🦨 Comment Poser Du Placo Sur Un Mur Sans Rail

Petit tuto pour apprendre à poser une paroi de douche ou des parois de douche. Bon, pour vite fait, c’est pas sûr mais pour bien fait, ça ne tient qu’à vous. En effet, que ce soit une ou des parois, on retrouve les mêmes gestes, les mêmes étapes, qu’il faut réaliser dans l’ordre pour obtenir un résultat nickel… Et ainsi éviter une fuite au moment de la prise de douche avec l’eau qui file sous la paroi. A ce sujet, suivez ce guide si vous avez une fuite de douche à stopper. Vous trouverez comment vous dépanner en cas de besoin. Mais, revenons à nos moutons et à la pose de paroi de douche. Je prends pour exemple la pose de paroi de douche dans un hôtel que j’avais réalisé. Et autant dire qu’il faut que la pose soit parfaite et durable. Tant pour l’esthétique que pour la durée dans le temps. Monter un paroi de douche les étapes Dans cet hôtel, nous avions des délais de temps, une deadline à respecter pour poser une trentaine de parois de douche. Il a fallu que nous soyons rapide et précis. Bon, chez vous vous n’avez pas ce genre de problématique mais ce n’est pas une raison pour lambiner. Je vais vous détailler les différentes étapes que nous avons rencontré afin de monter nos parois de douche rapidement, sûrement pour un résultat parfait. Vous pourrez appliquer la méthode suivante que votre paroi de douche vienne de chez Leroy-Merlin, castorama ou que sais-je encore… Que votre paroi de douche soit en verre ou plastique… Vous êtes prêts ? Pas de difficulté majeure ici. Allez on suit le guide ! Fixer une paroi de douche le matos Pour fixer votre paroi de douche, vous allez avoir besoin de divers outils et matériels. Une visseuse devrait suffire, si vous en avez deux, ça ira très bien aussi. J’en avais deux pour aller plus vite dans le montage. Une devrait suffire. Pas d’inquiétude à ce sujet là. Vérifiez que vous avez les bons embouts pour les vis et les bons forets mèches. Pour les vis longues comme les courtes, je devais utiliser des embouts TORX en forme d’étoiles. Pour se faire, j’utilise la petite boîte remplie d’embouts de chez Bosch. Essayez de vous les procurer avant toute mise en place. Si vous faîtes avec d’autres embouts, vous risquez de foirer les vis. C’est dit. Pour le perçage dans la faïence, utilisez des mèches Bosch type CYL-9 multi-construction des mèches bleues. Ce sont des forets de la marque Bosch spécifique à la réalisation de trou sur des revêtements en faïences. Vous les trouverez chez tous les bons revendeurs de matériaux. Pour la réalisation des trous, sur de la faïence ne mettez jamais la perceuse en position percussion. PERCEUSE TOUJOURS EN POSITION PERCAGE POUR LA FAIENCE. C’est pour cela qu’une simple visseuse/dévisseuse suffira amplement. All Right ? Nettoyage du vieux silicone du receveur de douche Avant même de faire le moindre travail, vérifiez que le support le receveur de douche est propre. Qu’il n’y ait pas de reste de joints silicone. Pour enlever les vieux joints, grattez-les à l’aide d’une lame de cutter puis imbibez un chiffon d’acétone et frottez jusqu’à faire disparaître au maximum les restes. Renouvellez l’opération si nécessaire. Vous allez voir, ça part avec l’huile de coude ! Déterminer le point de fermeture des parois sur le receveur Hééééé oui, avant de poser les parois de douche, on va procéder à quelques vérifications. Bien entendu, avant d’acheter vos parois de douche vous aurez au préalable pris en compte des mesures. Bien sûr, les parois de douche s’achètent en fonction des côtes de votre receveur. Bref, dans le cas de notre hôtel, les parois de douche étaient bien sûr adaptées au receveur mais il est toujours bon de vérifier. Bac à douche et mur périphérique de niveau ? Une vue du futur chantier. La pose des parois doit se faire sur les bords du receveur. Nous allons partir du principe que le bac à douche ou receveur de douche est de niveau si il ne l’est pas et que vous avez la possibilité de le remettre de niveau, faîtes-le. La bulle est centrée ? Tout est bien droit ? C’est bon, on y va, on pose. Le mur est à peu près droit ? Allez, on ya va aussi ! 😉 On pourra toujours ajuster les parois de douche dans leurs supports. Nous le verrons ensemble. Prise des dimensions avant pose des parois de douche Ca paraît logique mais combien vont bille en tête réaliser immédiatement le perçage ? Si il y a un problème, c’est foutu. Là, on se calme, on prend le temps et on respire. Re-prenons d’abord les dimensions du bac à douche pour les comparer à la paroi. Sait-on jamais. Longueur du bac à douche, check Vérifions que la longueur du bac à douche corresponde bien avec la plus grande paroi de douche. A la longueur de la plus grande paroi de la douche, on va rajouter l’épaisseur du fourreau de fixation + le joint silicone + le joint plastique aimanté ferme les parois, bon, hein, ça doit tourner autour de 1 cm – cm maxi. Dans notre cas, c’est ok, ça passe ! Je reporte donc une marque au crayon à papier sur mon receveur de douche signifiant la longueur de ma paroi de douche la plus grande + l’épaisseur du joint à peu près, on ne travaille pas au millimètre. Ca me servira de repère. Largeur du bac à douche, vérifications On va mesurer la paroi de douche fixe. Celle qui repose sur la largeur. Il faut que celle-ci corresponde à la largeur du receveur pour pouvoir fermer avec la paroi sur la longueur du receveur. Logique, non ? On reporte la dimension de la paroi fixe sur la largeur du receveur. Si votre receveur n’est pas bien positionné et part de travers déjà vu, prenez les côtes près du mur, au milieu, et au bout du receveur. Il faudra adapter la position des parois pour qu’elles puissent se fermer au bon endroit. Ici la côte au début, au milieu et à la fin du receveur de douche passe parfaitement. Des fois ce n’est pas le cas et il faut ajuster. Rajoutez l’épaisseur du joint de fermeture + l’épaisseur du fourreau de fixation + le joint silicone et reportez au crayon à papier sur le receveur la largeur de la paroi fixe. Vous obtenez le point de fermeture des parois de douche. Si le point de fermeture des parois est bien sur le bac ou receveur de douche, c’est gagné. Vous pouvez commencer à poser. Fixer les supports de paroi de douche Bon, et bien là, on commence à faire chauffer la perceuse et la visseuse. Dans peu de temps, elle vont passer à l’action. Préparer les fourreau de fixation de la paroi douche Bien maintenant que vous visualisez à peu près où vont tomber vos parois, on va procéder à la mise en place des fourreaux de parois de douche. Le fourreau c’est cette pièce en forme de U dans laquelle vient se loger la paroi de douche. Bien entendu, on solidarise ce fourreau à la faïence à l’aide de chevilles. Les trous seront réalisé à la visseuse et à l’aide des mèches spécifiques bleues que l’on a vu plus haut. Bon, les fourreaux de parois de douche sont en aluminium. Ils sont livrés pré-perçés par deux trous. Comme j’apprécie le travail bien fait, je perce un troisième trou pour que le fourreau de paroi soit maintenu parfaitement et ne se balade pas à droite à gauche à la moindre vibration. Utilisez une mèche métal afin de réaliser le perçage de l’aluminium. Prenez un diamètre suffisant afin de laisser passer une vis costaud. Optez pour des vis zinguées afin qu’elle assure le maximum de résistance par rapport à l’eau et éviter que la rouille ne les brisent dans le temps. On ne sait jamais. Munissez-vous du niveau à bulle puis placez-le sur le support de paroi de douche afin de vérifier que celui-ci soit bien droit au moment du perçage des trous en vue de la pose. C’est bon ? Allez, c’est parti !! Quand le fourreau est de niveau, insérez un crayon à papier dans les trous pour signifier le perçage de la faïence. Allez au procède à la réalisation des trous. Une fois l’emplacement des trous marqués sur la faïence de ma douche, je perce à l’aide de ma visseuse. Vous vous souvenez, pas de position percussion, cela casserait la faïence enfin risquerait de casser. Zou, on perce, c’est tout. Pour percer sans mettre de poussière, je vais utiliser une poche que je vais placer sous l’emplacement du futur trou et que je vais faire tenir avec du scotch. C’est parti, je perce donc les trous pour les fourreaux de parois de douche. Donc 6 trous au total, 3 trous par fourreau. Je place alors mes chevilles… Si la cheville ne rentre pas, repasser la mèche. Si, comme moi, vous rencontrez un montant derrière la faïence et que vous ne pouvez pas passer la cheville, alors coupez-la avec le cutter. Elle garde son efficacité tout de même puisque qu’elle va comprimer dans la faïence, la colle, et la plaque de BA13. Pour couper, sortez la lame du cutter, placez-là sur la cheville puis tapotez avec le marteau sur le surplus de cheville qui dépasse. Le tour est joué, le surplus de cheville tombe. Etanchéifier les fourreaux de parois douche avant la pose Une paroi de douche se doit d’être étanche bien que techniquement il y ait toujours un peu d’eau qui s’en échappe. Alors pour assurer l’étanchéité d’une paroi de douche on va utiliser du silicone. On va donc couvrir le dos des fourreaux des parois de douche de silicone avant de les poser. Ainsi, le silicone épousera parfaitement le mur faïencé. Avec le silicone, l’étanchéité sera totale entre le dos du fourreau et la faïence. Le silicone ne laissera pas ou peu échapper d’eau au moment de la douche si le jet se dirige vers les fourreaux. Poser un “bon” filet de silicone sans discontinuer au dos du support des parois de douche, de cette manière Vissage des fourreaux de paroi de douche Bien, maintenant vous présentez le fourreau de paroi de douche, appelez-le comme vous le voulez, près du mur. Vous préfixez légèrement les vis de manière à les faire traverser du fourreau de paroi de douche aux chevilles. Une fois les vis préfixées, vous vissez petit à petit jusqu’à atteindre un maximum de compression. Normalement, du silicone devrait sortir par endroit au fur et à mesure de la compression du fourreau contre le mur. Nettoyage du silicone sur les fourreaux de paroi de douche Une fois le fourreau positionné, il faut retirer l’excès de silicone. Pour cela, c’est très simple. Munissez-vous d’un spray à base de savon de Marseille et vaporisez celui-ci le long du fourreau. Ensuite, passez votre doigt pour retirer l’excédent de silicone. enfin, essuyez-vous le doigt avec un chiffon ou un sopalin. Poser la paroi de douche On va présenter la paroi de douche dans le fourreau. De cette manière, on va pouvoir prendre les repères pour la pose définitive. Une fois le repère effectué, on va placer du silicone dans le pied du fourreau de la paroi de douche afin d'”ancrer” cette dernière un peu plus. Ok, maintenant que le silicone est positionné, je reloge la paroi dans son fourreau. Avant de la poser, je retire la bande adhésive au pied de la paroi de douche. Maintenant je peux poser la paroi de douche sur le receveur en suivant mon repère marqué au crayon à papier. Par compression au moment de la mise en place de la paroi, le silicone s’est en partie extirpé de son logement. Retirez l’excédent à l’aide du spray à base de savon noir. Bien il ne reste plus qu’à visser le fourreau de la paroi de douche avec la paroi de douche. Fixer fourreau de paroi de douche et paroi de douche Pour cette opération, nous ont été fournis des petites vis à embouts TORX. Si comme moi, vous avez les mêmes embouts, faîtes attention au moment du vissage. Les embouts sont tellement petits que si vous attendez le blocage de la visseuse par résistance au vissage vous casserez l’embout. J’en ai passé 3 de cette manière ! Autant vous dire de ralentir la course quand vous voyez la vis s’enfoncer convenablement. Au préalable, réaliser un perçage avec une mèche métal de 3 mm. Ensuite, vous viendrez placer les petites vis à embout TORX. Hadrien n’a plus qu’à “clipser” les capuchons sur les vis et c’est terminé pour la pose de la paroi de douche. Et voilà la paroi de douche finalisé Pas mal non ? Ne reste plus qu’à poser le bras en acier chromé qui viendra maintenir la partie supérieure de la paroi. Il suffit de le présenter, de prendre les points de repères pour le vissage puis de réaliser le perçage. Enfin, on posera le bras définitivement sur la paroi de douche. Voilà, j’espère que ce tuto vous a plus. A bientôt. Autre fuite à réparer sur la douche ? Regardez ci-dessous pour trouver LA solution Changer la bonde de douche Encastrer un receveur de douche Poser un receveur de douche Refaire les joints de la douche Fuite pommeau de douche

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1. ሁճ ищիኛωφሪ θժах
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Амофիгеշը фωщጫφիλ
Εнኩжиβ уրեባαшοреν

Commentposer des cloisons sèches ? Comment poser des cloisons sèches ? Il est préférable d’être méthodique lors de la pose d’un mur en plâtre. Voici les étapes que vous devez suivre pour réaliser ce type de travaux. 1) Fixer l’ossature. Les plaques de plâtre se posent sur une ossature faite de rails métalliques ou de bois, que Aujourd’hui on ne rigole plus et on attaque les vrais travaux ! Je suis en train de plaquer la future chambre de mon fils et j’ai là une superbe occasion de vous montrer non seulement comment on monte une cloison en placo-plâtre mais également un petit truc super sympa dans mon prochain article … mais je vais vous laisser patienter quelques jours. Pour ce qui est de la cloison en placo vous allez voir à quel point c’est un jeu d’enfant et qu’encore une fois, il n’y a aucune raison de ne pas se lancer dans ce genre de travaux ! Cette cloison va venir se placer entre deux poteaux en bois et mesurera un peu plus d’un mètre de haut. Elle sera habillée ensuite en château fort mais ça fera l’objet d’un autre article et heureusement que mon fils ne sait pas encore bien lire car nous comptons lui faire la surprise !. C’est donc un super exemple pour vous montrer le principe de mise en oeuvre de ce type de cloison petite taille, pas d’obstacles, pas de difficultés. L’outillage Quand je dis que c’est un jeu d’enfant, ce n’est pas une blague. Pour réaliser ce type d’ouvrage, il y a besoin de pas grand chose -un crayon-un mètre-un niveau-une règle-un cutter-une visseuse-une cisaille-une pince à sertir-un embout de vissage pour plaque de plâtre-éventuellement, vous pouvez aussi utiliser un rabot de plaquiste Vous voyez donc que les deux seuls outils un peu spécifiques sont la tenaille et la pince à sertir mais on en trouve en grande surface de bricolage à des prix tout à fait abordables. Vous trouverez également au rayon équipement du plaquiste » un outil pour découper les rails et les montants en fer la grignoteuse. Ne prenez pas ça. C’est une perte de temps, d’argent et c’est fatigant à utiliser … je le sais j’en ai acheté une ! Et je vous conseille vraiment d’utiliser uniquement la cisaille Le matériel Pour faire une cloison, vous aurez besoin de rails. De montants Les montants sont faits pour s’insérer dans les rails De plaques de plâtre ici c’est du BA 13, voici un article sur les différentes plaques qui existent De l’isolant spécial cloison Et des vis à placo 2,5mm de longueur sont largement suffisants La découpe des rails et des montants C’est on ne peut plus simple, on repère la longueur à couper On fait une marque de chaque côté Un coup de cisaille de chaque côté On plie et on met un dernier coup de cisaille dans le milieu La mise en oeuvre 1 L’ossature métallique On commence par mettre une bande isolante bande résiliante sur le dessous du rail. Vous mettrez cet isolant pour des raisons phoniques ou pour faire une bonne étanchéité à l’air sur le pourtour d’une pièce. Ici je n’en mets que pour vous montrer que cela existe On commence par poser le rail du bas. Je suis sur un plancher en bois donc je me contente de visser mon rail directement au sol. On découpe ensuite à la bonne longueur les montants qui seront placés à la verticale. Je commence par visser les 2 rails extérieurs aux poteaux Les montants doivent être placés tous les 60 cm. Une plaque mesurant 120 cm de large, on se retrouve avec 3 montants par plaque. A la jonction entre 2 plaques, on double ces montants pour que chaque plaque ait un appui suffisant pour être vissée sur le montant. de bricolage depuis toujours, ZoneTravaux est pour moi un excellent moyen de partager avec les lecteurs mes expériences trucs et astuces accumulés au fil des ans.

Daprès un ami très bricoleur, il est impossible de fixer les rails au plafond et sol afin d’avoir un montage droit malheureusement. Du coup, le seul point de fixation de l’armature des plaques de placo est aux murs. Pouvez-vous me dire comment mettre en place des plaques de placo sur d’anciens murs en mauvais état et surtout pas droit ?

Pour fixer une plaque de BA13 sur des rails de cloison en tôle classiques, des vis de 25mm très largement utilisées devraient suffire, mais vous pourrez aussi utiliser des 35 mm. Par contre pour une fixation sur du bois charpente…, préférez des vis Placo de 35mm ou plus si vis pour du BA13?La fixation du BA13 avec des vis à placoIl s’agit d’une plaque de plâtre dont la surface est recouverte avec une couche de carton. Son épaisseur standard est de 13 mm, une vis de 25 mm sera amplement suffisant pour réaliser cette opération sur un rail fixer BA13 sur rail?Etape 1 Positionnez la première plaque de BA13 en vous aidant d’un lève-plaque, surélevez légèrement la plaque. Etape 2 Utilisez le bon embout pour visser les plaques à l’armature métallique sans abimer les plaques. Etape 3 Vissez tout les 50 centimètres mettre vis placo?Sur le haut des plaques nous vissons dans le rail du haut deux vis chacune à 40 cm d’un bord, ce qui a pour effet de maintenir le BA13 parfaitement plaquée. Par contre il ne faut absolument pas mettre de vis au croisement des montants et du rail. On procède la même façon pour le bas des visser des rails de placo?Dans un premier temps, il est nécessaire de couper les rails de Placo à la taille souhaitée. Il faut ensuite placer les rails au sol et percer tous les 50 à 60cm. Une fois cette étape réalisée, on fixe les rails grâce à des chevilles à frapper qu’il suffit d’installer avec un marteau, ou à l’aide de type de vis pour plafond?Le scellement chimiqueSupport plein ou creux, choisissez une cheville adaptée à la nature du mur ou du plafond plaque de plâtre ou placo, parpaing, brique, pierre, béton, béton cellulaire, carreau de plâtre, panneaux fixer sur placo?Utilisez un marteau pour l’enfoncer dans la plaque. Une fois installée, elle s’écartera dans l’autre face de la plaque et vous pouvez alors visser l’objet que vous souhaitez fixer. La cheville à ancrage est dotée de deux ailettes expansives qui garantissent sa bonne adhésion à la plaque de poser du BA13 sans rail?A l’aide d’une équerre et d’un mètre ou tout simplement d’une équerre graduée marquez la ligne avec un cutter puis marchez derrière la plaque de plâtre. Par la suite, terminez de couper au cutter tout en veillant à bien couper le papier. Pour poser le placo au plafond, il faudra installer les plaques de fixer rail placo au sol sans percer?L’idée de fixer un tasseau de 5 cm sur le mur, puis de visser le rail latéralement dessus me semble bonne. Plaquez bien le rail au sol pdt le vissage. Coupez les montants à 2m80, pas 1mm de moins, si vous forcez un peu pour les mettre d’aplomb tant mieux, cela plaquera bien le rail au fixer rail placo sur IPN?Bonjour, Concernant la fixation de votre plaque de plâtre en position haute, vous pouvez rajouter une ligne d’appuis passant sous les IPN dans laquelle vous clipserez une nouvelle lisse horizontale la première étant donnée à m dans le système Optima qui servira d’appui en position haute pour visser les type de cheville pour le placo?La cheville Molly est une cheville à expansion qui permet la fixation d’objets peu à moyennement lourds sur des plaques de plâtre. Les chevilles à placo s’utilisent pour poser des rideaux, des étagères, des miroirs etc. Les objets les plus légers sont posés avec des chevilles à placo autoforeuses ou longueur de vis pour le placo?Fiche pratique Vis placoLe choix de la vis dépend de la taille des plaques de plâtre. Différentes épaisseurs de plaques sont disponibles appelées BA10, BA13 L’utilisation d’une vis dépend des bords amincis ou BA. Le standard de vis est 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur 3,5 x25.Comment visser dans du BA13?Mode d’emploi – Percez un trou de diamètre légèrement inférieur à celui de la cheville. – Dévissez de 3 tours la vis et enfoncez l’ensemble dans le trou. – Glissez la pince spéciale entre la collerette et la tête de vis et actionnez la pince la cheville s’écarte en parapluie derrière la rail pour le placo?Différents rails placoLes R48, cela correspond à des rails d’une largeur de 48 mm, ce type de rail est le plus souvent utilisé. Puis les R70, qui va donc correspondre à des rails d’une largeur de 70 mm. On choisira l’un ou l’autre en fonction de l’épaisseur d’isolation dont on souhaite fixer des montants?Tracez la disposition du rail au sol avec la craie pour vous en souvenir. Vissez les rails au sol. Utilisez les lignes de craie pour poser le rail du bas dessus et le visser en place en commençant par percer un trou dans le rail et le montant avant de le faire tenir avec une poser les rails de placo au plafond?Positionnez les plaques dans le sens perpendiculaire des rails. Le lève-plaque peut vous y aider. Commencez par installer la première plaque contre le mur, en butée. Vissez-la sur les cornières tous les 30 SimilairesCet article vous a été utile ?OuiNon

Surla partie du mur destinée à recevoir le lavabo suspendu, retirez tout d'abord la plaque de plâtre initialement présente. Utilisez des rails et montants pour placo pour créer une structure porteuse, qui recevra ensuite des renforts constitués de panneaux de contreplaqué ou de type OSB. Attention à ne pas sertir l'un des deux montants

Un mur en Placo peut servir de cloison pour renforcer ou embellir un mur existant, mais il peut également abriter un dispositif d’isolation thermique et acoustique. Cet article vous propose un zoom sur comment monter un mur en Placo. Description du projet Avant de monter un mur en Placo, il faut s’assurer que la surface n’est pas sujette à des fissures, à des traces d’humidité ou autres. Il faut savoir qu’une cloison en Placoplâtre s’installe sur une ossature en métal. Cette structure métallique dispose de profilés en alu qui sont apposés verticalement tous les 60 centimètres. Comme les plaques de Placo ont une largeur de 1,20 m, elles se fixent par la ligne médiane et sur les bords. Généralement, un mur en Placo sert à doubler un mur. Dans ces cas-là il suffit de visser les rails métalliques dans le mur. Mais parfois, les propriétaires en profitent pour installer un isolant thermique et acoustique, et il faut alors créer une ossature indépendante du mur initial afin de pouvoir installer les couches d’isolants. 1. Monter une cloison en Placoplâtre Les étapes de montage du mur en Placo dépendront de sa structure. Si vous voulez monter un mur avec une cloison indépendante, vous devrez procéder de la sorte créer une ossature avec des rails alignés horizontalement au niveau du sol et du plafond. Il faut que ces rails soient bien alignés afin de donner une perpendiculaire exacte avec les montants verticaux. Installer des montants verticaux qui rejoignent les rails du haut et ceux du bas. Ces montants verticaux devront être espacés d’environ 60 centimètres et devront comporter certaines perforations permettant le passage de câblages divers ou l’électricité, le réseau Internet, le téléphone et autres. 2. Découper les plaques de plâtre Il faut savoir que les plaques de Placo ne sont pas toujours adaptées à la dimension de vos murs. Ainsi, il sera nécessaire d’ajuster leur hauteur tout en gardant une marge d’un centimètre. Prenez un crayon et tracez une ligne là où vous êtes censé couper le Placo. A l’aide d’un cutter, suivez cette ligne et effectuez la découpe de la plaque de Placoplâtre. Afin de faciliter l’opération, vous pourrez exercer une légère pression en porte-à-faux sur la plaque, le long d’une grande règle en métal par exemple. Bien évidemment, si vous êtes mieux équipé vous pourrez utiliser une scie sauteuse ou une scie égoïne. Toutefois, sachez que cette méthode va créer une grande quantité de poussière. 3. Poser les plaques de Placoplâtre Il est maintenant temps de placer les différentes plaques de Placo sur la structure métallique. Pour cela, vous devrez bien faire attention à aligner parfaitement les plaques avec les montants afin que le tout soit uniforme. Utilisez un lève-plaque et écrasez-le avec le pied de manière à monter la plaque et pour qu’elle puisse toucher le plafond. Vissez alors la plaque avec l’ossature, tout en prenant soin de serrer de manière à encastrer parfaitement les vis dans le carton sans qu’ils ne le traversent ni le dépassent. Si vous ne disposez pas d’un lève-plaque, vous pourrez improviser avec des cales de bois de 1 centimètre de taille et de rabattre les plaques avec. 4. Masquer les joints Une fois que vous avez installé et vissé toutes les plaques de Placo comme il se doit, il est maintenant temps de passer à la finition. En effet, les travaux ne s’arrêtent pas à ce stade. Il faudra entre autres masquer les joints des différentes plaques de plâtres avec un enduit de plâtre. Une fois que vous avez préparé votre enduit de plâtre, munissez-vous d’une spatule. Appliquez une couche de plâtre sur le centre de chaque plaque, au niveau de la ligne médiane. Entre deux plaques, vous devrez appliquer au moins deux couches de plâtre afin de garantir une bonne jointure. Finissez par un ponçage léger avec un papier abrasif à grains fins afin de rendre la structure uniforme. Une fois que vous avez dépoussiéré le tout, vous obtenez un semblant de mur en Placo. Toutefois, une dernière touche de finition sera nécessaire afin d’obtenir un résultat satisfaisant la peinture. 5. Peindre le mur en Placo Une fois que le mur en Placo est bien propre et bien lisse, vous pourrez procéder aux travaux de peinture. Mais il faut savoir que cette étape diffère selon le type de plaques Certaines sont pré-peintes et ne nécessitent plus l’application d’une couche d’impression. D’autres ne le sont pas et nécessitent une première couche de peinture d’impression de couleur blanche. Vous n’avez alors plus qu’à passer les deux couches de peinture acrylique sur le mur en Placo. Attention, il est indispensable de respecter à la lettre le temps de séchage entre chaque couche de peinture, afin de ne pas se retrouver avec une peinture qui coule ou qui présente des cloques dès les quelques mois suivant la peinture. Généralement, chaque fabricant de peinture inscrit le temps de séchage recommandé entre chaque couche de peinture. Ces vidéos vous montrent comment monter un mur en Placo Et une fois que vous avez monté la cloison, vous pouvez apprendre à monter un faux plafond. Quelques liens et articles utiles – Comment placer du placo ? – Comment monter une cloison en placoplâtre ? – Monter une cloison en plaques de plâtre [sm action= »named_sr_form » form_name= »placo »] ^{Pourle reste, enlevez tout. Ce sera plus propre et pas plus dur, le placo ce n'est pas très compliqué. Point important : prévoyez de mettre, entre le mur et le placo, des tasseaux de bois qui vous permettront d'accrocher facilement un rail pour supporter des futurs éléments de cuisine haut. Cordialement.} Si vous êtes arrivés sur cette page, c’est que comme un grand nombre de personnes vous vous demandez si vous pouvez vous passer des services d’un professionnel pour faire vous-même le placo de votre maison ou appartement. La réponse va dépendre de l’ampleur des travaux, du temps dont vous disposez et de votre capacité à respecter un certain nombre de conseils que nous allons vous révéler dans cet article. Les outils nécessaires à la pose du placo Sans outils adaptés, il est impossible de réaliser un travail de qualité. Pour vos travaux de placo, nous vous conseillons au minimum de vous équiper des outils suivants Un mètre et un crayon pour mesurer les découpes à faire dans les plaques Un niveau pour que la pose des rails soit bien droite nous vous conseillons de ne pas toujours faire confiance aux murs Un cutter, indispensable pour découper les plaques de placo Une visseuse de bonne qualité et des vis à placo pour visser les rails et les plaques de plâtre sur la structure Une cisaille pour découper les rails et les montants Une pince à sertir qui permet de solidariser les montants et les rails ensemble Un embout de vissage pour plaque de plâtre Un rabot de plaquiste Un lève plaque qui pourra être d’une aide précieuse si vous travaillez seul Dans les magasins de bricolage, au rayon équipement du plaquiste » vous trouverez une multitude d’outils plus ou moins utiles et de qualité plus ou moins bonne. Nous vous recommandons néanmoins d’être vigilant à la qualité de la visseuse et de la cisaille pour vous économiser du temps et des soucis lors de la pose du placo. Découper les rails et les montants Pour faire une cloison, vous aurez besoin de rails et de montants. Les rails vont vous servir à constituer les ossatures de cloisons et de doublage en assurant le lien avec le gros oeuvre. Les montants sont faits pour être insérés dans les rails et vous aident également à constituer les ossatures sur lesquelles seront vissées les plaques de plâtre. Pour découper les rails et les montants On se sert du mètre et du crayon pour marquer la longueur à couper. On met un coup de cisaille de chaque côté On plie le rail ou le montant à plusieurs reprises au niveau de l’endroit cisaillé. Un dernier coup de cisaille au milieu peut faciliter la découpe. Installer votre première plaque de plâtre Nous allons commencer par installer l’ossature métallique à l’aide des rails et montants dont nous avons expliqué la découpe précédemment. On début par la pose des rails du bas que l’on va directement visser sur la surface en contact. S’il s’agit d’une surface dure, vous pouvez utiliser des chevilles à frapper. Dans les autres cas, le rail est directement vissé avec une vis à placo tous les 50 à 60 cm. Les montants découpés à la bonne longueur seront placés à la verticale. Tous les 60 cm, deux montants seront placés en vis à vis. Les montants peuvent être sertis aux rails inférieurs et supérieurs pour une meilleure rigidité. Lorsque tous les montants et les rails sont en place, vous pouvez démarrer l’installation des plaques de plâtre. Les plaques sont vissées sur les montants à raison d’une vis tous les 20 cm en environ. Pour visser proprement vos plaques sans altérer la première couche de carton, vous pouvez utiliser un embout spécial qui règle la force suffisante pour faire pénétrer les vis à travers placo et montants sans toucher le carton. Les découpes de plâtre Lorsqu’on pose du placo, il est fréquent de devoir faire des découpes sur mesure. C’est là que le cutter entre en scène ! On trace un trait au crayon sur votre plaque de plâtre pour marquer la longueur souhaitée, on donne un coup de cutter d’un côté le long du trait, on casse la plaque le long du coup de cutter puis on coupe la deuxième feuille cartonnée le long du pli. Lorsque vous avez terminé une face, vous pouvez insérer l’isolant spécial cloison et recommencer les étapes précédentes pour l’autre face ! ^{Commentporter des plaques de placo? Les plaques de plâtre doivent être conservées à plat, non pas sur chant, et surtout ne pas être appuyées contre un mur. Elles doivent être stockées sur une surface plane, par exemple au sol. Enfin, les plaques de plâtre doivent être gardées à l’intérieur, à l’abri de l’humidité.} Envisagez-vous de poser du placoplâtre dans l’une des pièces de vos maisons ? Ce genre d’installation requiert un savoir-faire irréprochable, en particulier si vous avez opté pour une placo sans rail. Cette condition est indispensable si vous voulez un excellent rendu pour votre intérieur. Pour cela, voici tout ce que vous devez savoir à propos de cette installation. Plan de l'articleFaire appel à un expert en plafonnagePoser sa placo sans rail soi-même, les étapesLa mise en place de l’ossaturePoser un isolantPoser la placo sans railLisser les jonctures Faire appel à un expert en plafonnage Comme vous vous en doutez certainement, la pose de la placo sans rail est une activité qui peut être très délicate. C’est pourquoi il est conseillé de faire appel à un prestataire. En effet, l’expert en pose de cloison ou en plâtre intervient aussi bien que sur les chantiers que lors des rénovations. Pour cela, vous avez la possibilité de recourir à ce professionnel, quel que soit le type d’ouvrage. De plus, ce choix vous offre plusieurs avantages. Il s’agit principalement de son expertise. Le plaquiste met en réalité à votre service, un savoir-faire plus ou moins peaufiné par l’expérience dans le domaine. Avec ce prestataire, vous n’avez plus de souci à vous faire pour ce qui est de la pose de votre placo sans rail. Il faut également noter que la plupart des plaquistes qui offrent ces services appliquent des tarifs plus ou moins abordables. Lire également Quand s’arrête l’isolation à 1 euro ? Poser sa placo sans rail soi-même, les étapes L’installation de la placo sans rail doit se faire selon une méthode bien précise. Voici les étapes que vous pouvez suivre. La mise en place de l’ossature Pour poser la placo efficacement, vous devez prévoir un support. En plafonnage, ce dernier est appelé l’ossature. Il est généralement fait de rails en métal. Vous pouvez également utiliser du bois pour le faire. Cependant, ce matériau n’est pas aussi solide que les supports métalliques. Commencez par fixer deux rails en parallèle un au sol et l’autre au plafond. Vous devez vous servir de vis ou de chevilles pour les fixer avant de poser les montants. A voir aussi Quelle épaisseur pour un ragréage ? Poser un isolant Si vous envisagez isoler votre pièce, c’est le moment de placer votre isolant. Ce dernier doit être directement fixé à l’intérieur des montants. La laine est un parfait choix en matière d’isolation naturelle. Qu’elle soit d’origine animale ou végétale, elle est très pratique comme isolant. Poser la placo sans rail Le secret d’une parfaite pose de placo se trouve dans les détails la mesure, les vis…. Une fois que votre isolant est entièrement mis en place, vous pouvez à présent poser les plaques sur le support. Il est important de bien vous assurer que les dimensions correspondent parfaitement. Pour cela, prenez le temps nécessaire pour bien aligner les placos au mur ou au plafond avant de les fixer. Vous ne devez pas trop visser, au risque d’enfoncer profondément la tête de vis et d’abîmer la plaque. Soyez donc le plus délicat possible. Lisser les jonctures C’est incontestablement l’étape la plus importante de la réalisation, puisqu’elle détermine le résultat final. Vous avez donc intérêt à faire preuve de dextérité ici. En effet, le nettoyage des jonctures au niveau des vis ou entre les plaques est la principale tâche que vous devez faire ici. Vous aurez besoin d’un enduit. C’est ce produit qui vous permettra de camoufler ingénieusement les traces indiscrètes laissées par les vis ou la combinaison des plaques. Pourfaire simple, la bande résiliente permet de joindre deux éléments au niveau du sol, du toit ou des murs pour qu’il n’y ait aucun espace vide entre ces éléments. Sans aucun espace vide, elle garantit un meilleur confort thermique et phonique. C’est pour cela que lors de la pose d’une bande résiliente sur un rail placo, il faut

Salut tout le monde! Me voici enfin posé, prenant le temps de mettre à jour mon blog. Deux semaines à travailler soirs et week-end, ca en fait des choses à dire! Je vais essayé d'être le plus explicite et le plus concis possible car je sais que le texte c'est un peu barbant, pour vous comme pour moi. Mais bon, faut bien que j'explique un peu ce que je fais, le but de ce blog... Dans cet article je parlerai de la pose des plaques de placo en plafond, du raillage des murs extérieurs et enfin de la pose de l'isolation de 120mm. POSE PLAQUES DE BA13 PLACO AU PLAFOND Pour cette mise en oeuvre il nous faut Des plaques de Placo type BAI3 de chez LAFARGE longueur 2, 50m; largeur 1,20m dont les bords sont amincis sur la longueur Un lève plaque prêté par le gendre de mon voisin Hubert Hihi Une, même des visseuses avec un embout spécial à vis placo que l'on achète dans tous les magasins de bricolage. Cet embout permet à la vis de ne pas "éclater" le placo en rentrant à force. La tête de la vis pénètre juste qu'il faut dans le placo, ni trop, ni pas assez. Et surtout il faut plein de vis placo, des escabots à moins de mesurer 2,50m ce qui est rare et de l'huile de coude avec de bonnes cervicales! On dépose gentiellement la plaque sur les deux bras du lève-plaques... Une manette permet facilement de passer les bras de la verticalité à l'horizontalité. Une manivelle permet la encore sans trop d'effort de monter la plaque. On fait attention à relever toutes les gaines électriques en attente vers les combles. Je n'ai pas préciser que les plaques se fixe à 90 degrés des rails. En effet, notre plaque mesure 2,50 de longueur et nous avons mis des entraxes de rails à 50cm, donc les 2 bords de la plaques reposeront sur un rail et ainsi de suite. une personne qui en bas le léve-plaques tandis qu'une autre positionne un coin moment délicat car le placo reste fragile. Les côtés amincis des plaques se retrouvent bord à bord ce qui va nous permettre par la suite d'y coller une "bande" avec du joint plâtre pour avoir une parfaite linéarité et cacher la jointure. Ca, ce sera le boulot de ma soeur. Puis vlà le moment le plus chiant. Visser les 30 vis par plaque. Attention de ne pas visser trop près des bords de plaque pour ne pas éclater le placo. La plaque repose sur rails avec 5 vis par rail. Il est parfois deifficile de deviner où passent les rails derrière le placo alors il y a quelques moment de solitudes et quelques trous à reboucher. Mais dans l'ensemble rien de sorcier. Voilà au bout d'une soirée ce que ca donne... Et le lendemain soir, c'est terminé! Les découpes d'angle se sont faites facilement à la scie égoîne. Nous avons arrêté le placo à 8-10cm des murs pour pouvoir faire déborder par la suite l'isolant des murs vers les combles pour couper le pont thermique. Passons maintenant aux murs, il y a encore de la taille comme ont dit. RAILLAGE DES MURS PERIPHERIQUES Vous avez remarquez que plus on s'approche de la fin du chantier plus les choses se doivent d'être précises même si on peu toujours ratrapper un peu. Le raillage des murs est super important il va donner la bonne verticalité et la bonne solidité au placo. Nous avons procédé comme suit - en partie haute et basses, des cornières métalliques - au milieu du mur, des fourrures vissées aux parpaings. Les corinières se placent à une distance réglementaire des murs. Elles sont fonctiions de la largeur des tappés des ouvertures et donc de l'épaisseur de mon isolant. Dans mon cas j'ai des tappés de 120mm. Donc il faudra placer les cornières à 120 - 13mm BA13 soit 107mm des murs. Excepté pour la baie à galandage qui elle fait 160mm de tappés. Position des corinères et fourrures. Les corinères sont d'abords installées et fixées par des vis placo directement sur les rails du plafond. Ensuite les corinères du bas sont installées et vissées à même la dalle après percage chevilles bétons + vis de 4x35. La bonne verticalité entre les cornières hautes et basses se fait grâce au fil à plomb comme les parpains. Les fourrures sont vissées tous les 40cm chevilles béton + vis 4x35 dans l'axe des murs à environ 1,25m du sol fini. Sur ces fourrures viendront se clipser des "appuis". Au premier abord on pense que c'est un objet qui ne sert strictement à rien et qui ne justifie pas son prix à l'unité. Mais en fait c'est bien pratique! Ces appuis viendront accueillir les montant verticaux qui leur donneront rigidité tout en maintenant une parfaite verticalité. "Appui intermédiaire" directement clipser dans la fourrure. La fourrure n'est pas obligatoire car l'appui peut se visser directement au mur, mais c'est contraignant... Une sorte de capuchon vient s'inserer librement dans une tige rainurée. Il y a autoblocage par quart de tout du capuchon. Ce capuchon vient se clipser directement dans les fourrures verticales, mais j'y reviendrai. Les appuis se positionnent à intervalles réguliers. Nous savons que les plaques de placo mesurent 120cm de large. Donc nous positionnons les appuis tous les 60 1 à chaque extrémité + 1 au milieu pour rigidifier la plaque. Mais tout ceci est en théorie car la présence des ouvertures changent un peu la donne. Déjà, nous devons mettre des appuis de chaque côté des ouvertures pour que les montant se retrouvent au plus près des tappés. De là, on peut utiliser la règle des 60. Ce qui est vrai pour ma maison ne le sera pas pour une autre donc j'arrête là l'explication. Les montants ou fourrures verticales sont les même que pour le raillage du plafond. Chaque montant doit être redécoupé à la demande. Dans l'exemple du dessous, le montant est coupé à hauteur de 2,625m. Trop long, le rail ne peut pas glisser dans les corinères, trop court, le montant peut sortir des cornières. Le montant est juste glisser dans les cornières. Il n'est pas fixé en haut et en bas car c'est l'ensemble qui fera un effet de cohésion placo vissé sur montants. Revoilà les fameux apuis. Le capuchon est clipsé à l'intérieur de la fourrure. Le montant est mis bien verticla à l'aide d'une grande regle puis la tige est coupée car elle est trop longue. Ensuite on vient insérer la tige dans le capuchon puis on lui fait faire un quart de tour et le tour est joué, le montant est bloqué parfaitement vertical. Dans un premier temps nous n'installons que les montant au niveau des ouvertures. ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES Mon isolation est de la laine de verre du fabriquant Knauf d'épaisseur 120mm avec une résistance thermique de 3,40. Elle est livrée par rouleaux composés de 2 lais de 5,30m de longueur et 56,5cm de largeur. Cette laine de verre est brut, sans par-vapeur. Un lai de 5,30m m'en fait en fait 2 car je le coupe en 2 pour obtenir une hauteur de lai de 2m65 ce qui est parfait car mon plafond au dessus du sol fini à une hauteur de 2, 50m. les 15cm restant, je les glisserai dans les combles pour couper le pont thermique. La laine étant souple, elle ne tient pas au mur par l'aide du Saint Esprit. Pour chaque lai on perce 2 trous de diam8 dans les parpaing, assez haut et on vient y insérer des "étoiles", traversant l'isolant. De plus, la laine est embrochée dans les appuis maintient garanti! On n'oublie pas non plus de sortir les gaines électriques au endroits voulus. Voilà, la laine est posée! On installe et on clip les fourrures dans les angles et sur les côtés des ouvertures. Il nous restera plus qu'à fixer les montants intermédiaires et renforcer les fenêtres. Pour finir, nous avons commencé à isoler ma baie à galandage. Au mur nous collons un incompréssible de 30mm et nous finirons plus tard avec un nouvelle incompréssible mais directement collé sur le placo pour ne pas géner le passage des 2 ventaux. Jeu de découpe pour combler la partie à isoler. une fois fait... ... on réalise la colle Eau + colle de platrier. Attention, la prise est très rapide! Des plots de colle sont positionné, soit directement sur le mur, soit sur l'isolant. Et on presse fort!!! Puis je finis avec du scotch orange type "barnier 80mm" pour bien étanchéifié à l'air. Vous remarquer que j'ai laissé un espace à droite pour pouvoir mettre du scotch blanc. En effet, lorsque l'on ouvre la baie, on voit un peut l'isolant donc du scotch orange, ca choqierait l'oeil. Voilà pour ces 2 semaines très actives! 1 mois et demi de retard sur notre calendrier prévisionnel, donc on ne peut pas faire moins. La suite la semaine prochaine! Ciao!

DmX1N.

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